Rollrasen verlegen lassen

Rollrasen ist die schnellste Art, aus einer Baustelle wieder eine nutzbare Fläche zu machen. Am Abend des Verlegetages sieht der Garten fertig aus. Genau das führt zu dem Missverständnis, es handle sich um eine Auslegware, die man auf den vorhandenen Boden legt.

Der Aufwand steckt unter dem Grün. Eine Sode ist rund zwei bis zweieinhalb Zentimeter stark — mehr Wurzelraum bringt sie nicht mit. Alles Weitere muss der Rasen aus dem Boden holen, den wir vorher hergestellt haben. Deshalb ist der überwiegende Teil unserer Arbeitszeit Erdarbeit.

Was beim Rollrasen dazugehört

Wir übernehmen die Fläche im Zustand, in dem sie ist, und geben sie fertig verlegt und angewässert zurück. Das umfasst im Regelfall:

• Altvegetation und alten Rasen entfernen. Die Grasnarbe wird abgeschält, nicht untergefräst. Bleiben Wurzelunkräuter wie Giersch, Quecke oder Löwenzahn im Boden, wachsen sie durch den neuen Rasen hindurch.
• Fräsen. Tiefgründige Lockerung, mindestens 15 Zentimeter tief; üblich und besser sind 20 bis 30 Zentimeter.
• Bodenverbesserung. Je nach Bodenart Sand gegen Staunässe oder organische Substanz gegen zu schnelle Austrocknung.
• Feinplanum. Abziehen mit Planierbalken und Harke, leichtes Anwalzen, Höhen an Wegen, Terrassen und Schächten einmessen.
• Startdünger. In der Regel phosphatbetont, auf das fertige Planum, für die Wurzelbildung.
• Verlegen, Zuschnitt und Anwalzen. Bahnen im Verband, dicht auf Stoß, Zuschnitt an Beeten, Bäumen und Kanten, anschließend Walzen für den Bodenschluss.
• Erste Wassergabe. Am besten abschnittsweise während der Arbeit, nicht erst am Feierabend.
• Entsorgung. Alte Narbe, Wurzelwerk, Steine und überschüssiger Boden gehen mit — bei Rollrasenflächen oft die zweitgrößte Position.

Bei größeren Umbauten ist der Rollrasen der letzte Arbeitsgang. Terrasse, Wege, Mauern und Leitungen sind vorher fertig, weil jede spätere Baustelle die frische Fläche wieder aufreißt.

Wie wir dabei vorgehen

1. Ortstermin und Aufmaß

   Wir sehen uns Fläche, Zufahrt und Boden an. Entscheidend sind drei Dinge: Wie kommen Maschinen und Paletten auf das Grundstück, wie viel Altmaterial fällt an, und was steht unter der Oberfläche an — Bauschutt, Verdichtung, Staunässe.

2. Räumen und Abschälen

   Alte Grasnarbe, Wurzelunkräuter und Fremdmaterial kommen weg. Bei Neubauflächen entfällt das oft, dafür ist der Boden meist stark verdichtet, weil monatelang Baufahrzeuge darüber gefahren sind.

3. Fräsen und Boden verbessern

   Der Boden wird gelockert und dabei das eingearbeitet, was ihm fehlt. Danach lassen wir ihn sich setzen — sonst sackt die fertige Fläche später ungleichmäßig ab.

4. Feinplanum und Höhen

   Das Planum wird abgezogen und leicht angewalzt: tragfähig, aber nicht so fest, dass die Wurzeln nicht mehr eindringen. Wer darüber läuft, darf nicht einsinken. An Wegen und Terrassen liegt das Planum als Erfahrungswert rund zweieinhalb bis drei Zentimeter unter Oberkante Belag, damit der Rasen später bündig abschließt.

5. Startdünger und Anlieferung

   Der Dünger kommt auf das fertige Planum. Die Lieferung wird auf den Verlegetag getaktet — Rollrasen ist ein Frischeprodukt und wird nicht zwischengelagert, wenn es sich vermeiden lässt.

6. Verlegen und Zuschneiden

   Die Bahnen werden versetzt und dicht auf Stoß gelegt, nie überlappend und nie mit Spalt. Gearbeitet wird von Brettern aus, damit weder im Planum noch im frisch verlegten Rasen Trittspuren bleiben.

7. Anwalzen und Wässern

   Das Walzen stellt den Kontakt zwischen Wurzelfilz und Boden her. Ohne diesen Bodenschluss wachsen die Wurzeln nicht in den Unterboden ein — die Fläche bleibt grün und liegt trotzdem nur lose auf.

8. Übergabe mit Pflegeplan

   Wir gehen die Fläche mit Ihnen ab und besprechen die nächsten vier Wochen: Wassermenge, Tageszeit, wann zum ersten Mal gemäht wird und ab wann die Kinder wieder drauf dürfen.

Rollrasen oder Aussaat?

Beides führt zu einem Rasen. Der Unterschied liegt nicht in der Qualität des Endergebnisses, sondern in der Etablierungsphase — und darin, wie viel Geduld und Nachsorge Sie mitbringen.

Wenn ein Grundstück im Herbst fertig werden soll, Kinder im Frühjahr eine nutzbare Fläche brauchen oder eine Böschung zu sichern ist, ist Rollrasen die sinnvollere Wahl. Bei einer schwierigen Schattenlage unter alten Bäumen sagen wir dagegen offen, dass eine gezielt zusammengestellte Saatmischung dort mehr bringt als jede Standardqualität.

Sortenwahl und regionale Lieferung

Rasensaatgut ist in Deutschland über die Regel-Saatgut-Mischungen Rasen (RSM) geordnet, die von der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau herausgegeben werden. Für den Hausgarten ist der Gebrauchs- beziehungsweise Spielrasen die passende Gruppe: Deutsches Weidelgras, Wiesenrispe und feine Schwingelarten, strapazierfähig und regenerationsfähig. Zierrasen sieht feiner aus, verträgt aber wenig Betrieb und macht mehr Arbeit. Für dauerhaft schattige Lagen erhöht man den Anteil feinblättriger Festuca-Arten, und ein Zusatz von Lägerrispe verbessert die Schattenverträglichkeit meist spürbar.

Rollrasen kommt bei uns über den Partner Rollrasen Decker und wird regional produziert. Das ist kein Umweltargument, sondern ein fachliches: Rollrasen ist ein verderbliches Frischeprodukt. Im Sommer sollte er möglichst innerhalb von etwa 24 Stunden nach der Ernte liegen, bei kühler Witterung im Frühjahr und Herbst sind ungefähr 36 bis 48 Stunden vertretbar. Danach erwärmt sich die Rolle von innen und vergilbt. Je kürzer die Spanne zwischen Ernte und Verlegung, desto besser wächst die Sode an — kurze Wege sind deshalb ein Qualitätsmerkmal.

Geliefert wird auf Europaletten, typischerweise in Bahnen von rund 50 Zentimeter Breite und anderthalb bis zweieinhalb Meter Länge. Ein Quadratmeter wiegt frisch bis zu etwa 20 Kilogramm. Bei 200 Quadratmetern bewegt eine Kolonne also mehrere Tonnen — von Hand, über Bretter, innerhalb eines Tages.

Bodenverbesserung: was der Untergrund im Einsatzgebiet verlangt

Im Arbeitsgebiet liegen zwei sehr unterschiedliche Bodentypen dicht beieinander, und der Unterschied entscheidet darüber, was wir einfräsen.

Auf den Lösslehmen des Kölner Westens und des Vorgebirges — Parabraunerden aus mehreren Metern Löss — ist der Boden nährstoffreich und speichert Wasser gut. Sein Problem ist die Verdichtung. Nach einer Bauphase oder unter einem alten, filzigen Rasen staut sich Wasser in der Oberkrume, die Wurzeln bleiben flach, und im Winter steht die Fläche nass. Hier arbeiten wir Sand und organische Substanz ein; die Empfehlungen für den Sandanteil gehen bis zu einem Drittel des Volumens, in der Praxis richtet sich die Menge nach dem, was der Spaten zeigt.

Auf den Kiessanden der Rheinterrasse und der Ville ist es umgekehrt. Regen versickert binnen Stunden, und auf der Ville ist der oberflächennahe Grundwasserleiter durch den Braunkohlenabbau weitgehend trockengelegt. Dort geht es darum, Wasser- und Nährstoffspeicherfähigkeit aufzubauen — mit Kompost beziehungsweise organischer Substanz. Solche Flächen brauchen in der Anwachsphase erkennbar mehr Wasser.

Ein Sonderfall ist der Kottenforstlehm rund um Bonn: eine bis zu drei Meter mächtige Lehmschicht über Kies, die das Versickern erheblich erschwert. Wo diese Lagen anstehen, reicht Fräsen allein nicht immer — dann gehört zur Rasenfläche auch die Frage, wohin das Wasser abläuft.

Was Sie in den ersten Wochen selbst tun müssen

Das ist der wichtigste Abschnitt dieser Seite. Frisch verlegter Rollrasen hat keinen Wurzelkontakt zum Unterboden. Er lebt in den ersten Wochen ausschließlich vom Gießwasser. Wir können das Verlegen fachgerecht ausführen — anwachsen muss der Rasen bei Ihnen.

In den ersten rund zwei Wochen bekommt die Fläche bei trockenem Wetter täglich etwa 15 bis 20 Liter Wasser pro Quadratmeter, morgens oder abends. Ab der dritten Woche wird schrittweise reduziert auf ein bis zwei Gaben pro Woche, dann aber weiterhin mit rund 15 bis 20 Litern je Quadratmeter. Selten und durchdringend schlägt täglich und oberflächlich. Bei anhaltender Trockenheit kann die intensivere Bewässerung bis etwa acht Wochen nach dem Verlegen nötig bleiben, bis die Fläche vollständig durchwurzelt ist.

Wird zu wenig gegossen, passiert Folgendes: Die Bahnen schrumpfen, zwischen den Stößen öffnen sich Fugen, die Ränder werden braun. Offene Fugen trocknen weiter aus und werden zu Unkrautstellen. Im ungünstigsten Fall ist die Sode nach zwei Wochen zwar noch grün, aber nicht angewachsen — sie lässt sich anheben wie ein Teppich. Das lässt sich nachträglich nicht reparieren.

Gemäht wird nicht nach Kalender, sondern nach Aufwuchs: sobald der Rasen etwa sechs bis acht Zentimeter hoch steht, in der Regel nach ein bis zwei Wochen. Geschnitten wird auf vier bis fünf Zentimeter, nie tiefer, und nur mit scharfem Messer, damit die noch nicht verwurzelten Bahnen nicht verschoben werden. Betreten lässt sich die Fläche meist nach etwa zwei Wochen, als weitgehend belastbar gilt sie nach zwei bis drei Wochen. Die nächste Düngung ordnet sich dann in den normalen Jahresrhythmus ein — stickstoffbetont im Frühjahr, kaliumbetont im Herbst.

Was den Aufwand bestimmt

Beim Rollrasen ist das Material selten der größte Posten. Den Ausschlag geben die Erdarbeiten davor und die Logistik drumherum.

Ganz vorn steht die Zufahrt. Eine Fläche, an die ein Anhänger heranfahren kann, ist ein anderer Auftrag als dieselbe Fläche hinter einer 90 Zentimeter breiten Hofdurchfahrt. Paletten mit Rollrasen wiegen erheblich; muss jede Bahn einzeln durch einen Hausflur getragen werden, verdoppelt sich der Zeitbedarf für denselben Quadratmeter.

Zweitens der Zustand der Fläche. Eine gemähte Wiese ist schnell abgeschält. Eine verwilderte Fläche mit Giersch, Brombeere und Wurzelstöcken, ein alter Kiesbelag mit Vlies darunter oder eine Baustellenfläche mit Bauschutt in der Oberkrume bedeuten deutlich mehr Arbeit — und deutlich mehr Entsorgungsvolumen.

Drittens die Bodenverbesserung. Ob Sand, Kompost oder Oberboden ergänzt werden muss, wie viel davon und ob dieses Material über die Zufahrt gekarrt werden muss, steht in derselben Größenordnung wie das Verlegen selbst.

Dazu kommen Zuschnittaufwand und Geometrie: Eine rechteckige Fläche ist schneller belegt als dieselbe Quadratmeterzahl, die sich um Beete, Bäume, Schächte und eine geschwungene Terrassenkante herumwindet. Und schließlich die Fläche selbst — bei kleinen Vorgärten fallen Anfahrt, Rüstzeit und Mindestabnahme stärker ins Gewicht als bei einer zusammenhängenden großen Fläche.

Wir sehen uns das vor dem Angebot an und weisen die Positionen einzeln aus, Entsorgung inklusive. Nach Quadratmetern über das Telefon zu rechnen, führt bei dieser Leistung regelmäßig in die Irre.

Typische Fehler und was Sie vorher wissen sollten

Rollrasen auf den alten Rasen legen. Kommt häufiger vor, als man denkt, und geht nicht gut aus. Ohne Abschälen bleiben Altgräser und Wurzelunkräuter im Boden und wachsen durch. Zusätzlich fehlt die Lockerung, sodass die neue Sode auf einer verdichteten Schicht liegt und nicht durchwurzelt.

Die Höhen an Wegen und Terrassen vergessen. Liegt das Planum zu hoch, steht der Rasen später über der Kante. Der Mäher schneidet dort nicht sauber, ein Mähroboter kommt gar nicht bis an den Rand, und mit der Zeit wandert Erde auf den Belag. Deshalb gehören Rasenaufbau und Rasenkanten und Beetbegrenzungen planerisch zusammen und werden gemeinsam eingemessen.

Zu früh belasten. Trampolin, Gartenmöbel und Fußball in der ersten Woche drücken die Bahnen aus der Lage, bevor die Wurzeln greifen. Zwei bis drei Wochen Schonung sind gut investiert.

Zu tief mähen. Der erste Schnitt auf zwei Zentimeter kostet den Rasen die Assimilationsfläche, die er gerade zum Anwurzeln braucht. Auch später gilt: pro Schnitt höchstens ein Drittel der Halmhöhe.

Erwartung an Unkrautfreiheit. Rollrasen kommt als geschlossene Narbe und ist in den ersten Monaten deutlich weniger anfällig als eine Ansaat. Dauerhaft unkrautfrei bleibt er dadurch nicht — das entscheidet sich über Pflege, Schnitthöhe und Düngung in den Folgejahren.

Wann wir verlegen

Verlegen lässt sich in der gesamten frostfreien Vegetationszeit, also etwa von April bis in den Oktober oder November hinein. Entscheidend ist nicht der Monat, sondern der Boden: nicht gefroren, nicht wassergesättigt. Auf einem verschlammten Planum lässt sich kein sauberer Anschluss herstellen.

Die günstigsten Fenster sind das Frühjahr von etwa Mitte April bis Ende Mai und der Frühherbst von September bis Mitte oder Ende Oktober. Dann treffen moderate Temperaturen und ausreichende Bodenfeuchte zusammen; Lufttemperaturen um 15 bis 20 Grad gelten in der Regel als ideal für das Anwachsen.

Im Hochsommer verlegen wir, aber wir sprechen vorher deutlich über den Wasserbedarf. Die Verdunstung ist dann so hoch, dass eine verpasste Gabe reicht, um Fugen und braune Ränder zu bekommen. Wer im Juli oder August zwei Wochen in den Urlaub fährt und niemanden mit dem Gießen beauftragen kann, verlegt besser im September.

Der Herbst ist der unterschätzte Zeitpunkt. Der Boden ist noch warm, die Luft kühl, die Niederschläge zuverlässiger — der Bewässerungsaufwand liegt deutlich unter dem einer Sommerverlegung, und die Fläche wächst in der Regel in drei bis fünf Wochen an. Nach unten begrenzt wird das Fenster durch die Bodentemperatur: Unterhalb von etwa 8 bis 10 Grad stellt der Rasen die Wurzelbildung meist ein. In den milden Lagen der Kölner Bucht und des Bonner Umlands ist eine Verlegung deshalb häufig bis in den November hinein möglich — länger als in höher gelegenen Regionen.

Wie ein solches Projekt insgesamt abläuft, wenn nicht nur der Rasen, sondern der ganze Garten neu wird, steht im Ratgeber Garten neu gestalten: Ablauf und Kosten. Die Details zur Verlegetechnik und zur Pflege in den ersten Wochen haben wir in Rollrasen verlegen ausführlicher aufgeschrieben.